größerer Tank für den Suzuki SJ, gibts das?

[damaltor]

Bei Chemietoiletten-Kassetten vom Wohnwagen ist die Öffnung so gestaltet, dass die Klappe von innen angedrückt wird. evtl kannst du sowas auch basteln, indem du einen Ausschnitt machst, mit einem Blech mit einer Dichtung am Rand als Verschluss, und den Deckel ziehst du von innen an die Öffnung ran beim festschrauben, zB mit einem gleich großen Gegenblech auf der Außenseite des Tanks. So wird er bei der Druckprüfung durch den Druck eher noch fester angepresst. Wenn die Öffnung quadratisch ist, könntest du den Deckel sogar durch die Öffnung herausnehmen.

[ohu]

Die angeschrägte Unterseite und den Ablasstutzen finde ich gut!

Wird das aus Edelstahlblech? Wenn ja, unbedingt formieren beim Schweißen. Haben das beim ersten Tank nicht gemacht, die schwarze Brühe hat uns die Benzinpumpe zerstört.

Welche Wandstärke hast du geplant?
Wenn du die Unterseite aus relativ dickem Blech machst, kann man auch auf einen extra Unterfahrschutz verzichten - unserer hat unten 2mm und auch schon Einschläge von abgerissenen Kardanwellen überlebt - verformt, aber eben nicht mehr.

Die Öffnung nach vorne ist der Tankgeber? Den würde ich obendrauf setzen.
Falls der Gummi undicht wird oder das Blech doch mal verformt (gerade auf Tour) läuft dir nicht der halbe Tank aus, sondern nur ein paar Tropfen.
Ggf. reicht dir die Öffnung des Tankgeber auch als Inspektionsöffnung oder willst du das größeres?
Wo soll die Pumpe ansaugen? Ein kleiner Catchtank (offene Schale auf dem Tankboden mit kleinen Löchern in den Ecken) ist ja auch beim Serientank vorhanden und das funktioniert auch bei relativ leerem Tank in Schräglagen gut. Den würde ich nachbauen.
Die Öffnungen in den Schwallblechen können deutlich kleiner sein - es reicht, die Menge auszugleichen, die die Zapfpistole in den Tank pumpt. Umso kleiner die Löcher, umso weniger Schwallwirkung.

Nimm niemals Dirko zum Dichten, das ist nicht dauerhaft Benzinfest.
Aufwändig aber druckfest und robust: Flansche aus Edelstahl gedreht und eingeschweißt, zum Dichten O-Ringe aus NBR oder Teflonband. Würde auch den Füllschlauch über einen eingeschweißten Stutzen dran setzen. Der kann ja auch schräg dran sitzen.

[CH.W]

Bei Chemietoiletten-Kassetten vom Wohnwagen ist die Öffnung so gestaltet, dass die Klappe von innen angedrückt wird. evtl kannst du sowas auch basteln, indem du einen Ausschnitt machst, mit einem Blech mit einer Dichtung am Rand als Verschluss, und den Deckel ziehst du von innen an die Öffnung ran beim festschrauben, zB mit einem gleich großen Gegenblech auf der Außenseite des Tanks. So wird er bei der Druckprüfung durch den Druck eher noch fester angepresst. Wenn die Öffnung quadratisch ist, könntest du den Deckel sogar durch die Öffnung herausnehmen.

Ja, die Idee das von innen dagegen zu ziehen finde ich sehr gut. Gerade wegen dem sich selbst verschließen.
Ein Freund fragte mich, ob ich diese Öffnung überhaupt benötige. Es ist in der Tat eine Schwachstelle, die ich mir bei der Druckprüfung ersparen könnte.
Hat jemand eine Meinung dazu, warum ich die Inspektionsöffnung benöige oder nicht?

[CH.W]

Die angeschrägte Unterseite und den Ablasstutzen finde ich gut!

Wird das aus Edelstahlblech? Wenn ja, unbedingt formieren beim Schweißen. Haben das beim ersten Tank nicht gemacht, die schwarze Brühe hat uns die Benzinpumpe zerstört.

Welche Wandstärke hast du geplant?
Wenn du die Unterseite aus relativ dickem Blech machst, kann man auch auf einen extra Unterfahrschutz verzichten - unserer hat unten 2mm und auch schon Einschläge von abgerissenen Kardanwellen überlebt - verformt, aber eben nicht mehr.

Die Öffnung nach vorne ist der Tankgeber? Den würde ich obendrauf setzen.
Falls der Gummi undicht wird oder das Blech doch mal verformt (gerade auf Tour) läuft dir nicht der halbe Tank aus, sondern nur ein paar Tropfen.
Ggf. reicht dir die Öffnung des Tankgeber auch als Inspektionsöffnung oder willst du das größeres?
Wo soll die Pumpe ansaugen? Ein kleiner Catchtank (offene Schale auf dem Tankboden mit kleinen Löchern in den Ecken) ist ja auch beim Serientank vorhanden und das funktioniert auch bei relativ leerem Tank in Schräglagen gut. Den würde ich nachbauen.
Die Öffnungen in den Schwallblechen können deutlich kleiner sein - es reicht, die Menge auszugleichen, die die Zapfpistole in den Tank pumpt. Umso kleiner die Löcher, umso weniger Schwallwirkung.

Nimm niemals Dirko zum Dichten, das ist nicht dauerhaft Benzinfest.
Aufwändig aber druckfest und robust: Flansche aus Edelstahl gedreht und eingeschweißt, zum Dichten O-Ringe aus NBR oder Teflonband. Würde auch den Füllschlauch über einen eingeschweißten Stutzen dran setzen. Der kann ja auch schräg dran sitzen.

Die abgeschrägte Seite gibt Stabilität und das Benzin fließt besser zusammen. Ich werden ihn aber nicht zusätzlich schräg hängen.

Ja, Edelstahl war meine erste Wahl. Es sollen 2mm Wandstärke werden. Edelstahl, weil ich Wig und Alu schweißen nicht kann. Ich würde es mit meinem MiG/Mag Gerät versuchen. Natürlich mit angepassten Draht und Gas. Ich habe gelesen, das ich ein Gemisch aus 98%Argon Gas benötige.

Die 2mm weil ich dass auch noch mit meinen einfachen können schweißen können muss.
Ja, ich werde das Blech auslassen lassen und Biegen. Ich werde auchbfragen, was es Kostet, wenn die das auch schweißen würden. Wenn das nicht so viel mehr kostet, würde ich das ebenfalls machen lassen.

[ohu]

Was erhoffst du dir denn von der Inspektionsöffnung?
Mit einem Endoskop in den Tank schauen kannst du auch über den Tankstutzen oder die Tankgeberöffnung. Reparaturschweißungen müsstest du eh von außen machen.

[CH.W]

Was du mit formieren meinst, musst du bitten erklären. Davon habe ich noch nicht gehört.
Geht es da um irgend einen Chemischen Prozess aufzuhalten?

[ohu]

Man flutet das Bauteil von innen mit einem interten Gas, damit die Schweißnaht nicht von der Rückseite oxidiert - also noch mal Schutzgas von der anderen Seite:

https://www.schweisshelden.de/fachwisse ... er-staehle

Die oxidierten Schweißnähte haben eine unglaubliche Brühe ins Benzin abgesondert.
Formiert haben wir beim zweiten Mal mit Argon. Der Unterschied ist verblüffend. Über einen Druckminderer langsam austreten lassen.

Beim Tank bietet es sich an, den mit Aluklebeband (Hitzefest) zusammenzukleben, damit das Gas nicht überall austritt und das Klebeband nur an den gerade geschweißten Stellen abzuziehen. Auch beim Heften (Punkten) schon. Den Tank dann mit Argon füllen, ein paar Löcher brauchts aber um die verdrängte Luft rauszudrücken.

[CH.W]

Ich versuche heute Abend mal eine schematische Zeichnung von dem originalen Tank und dem Zusammenspiel mit dem Zusatztank zu zeichnen.
Nach meinem Denken, sollte ich ohne Benzinpumpe auskommen.

Der Tank kommt an den Unterboden vo .dem Differenzial. Dort hängt er etwas höher als der Originale Tank.
In die Leitung zwischen dem Tankstuten und dem Originaltank kommt ein Y-Stück. Darüber zweige ich direkt nach dem Unterboden ab, so dass es den originalen Tank und den Zusatztank befüllen wird. Aufgrund des Bodylift kann ich direkt zwischen Unterboden und Rahmen durch fahren. Über dem originalen Tan,k über der Traverse, wo die Dämpfer befestigt sind, kann ich den Schlauch zum Zusatztank von der Hinterseite rannführen. Daher benötige ich die Einfüllöffnung seitlich/hinten.

Wenn ich tanke, werden beide Tanks gefüllt. Ist der originale voll, wird es weiter den Zusatztank füllen. Ggf. muss ich langsamer tanken.
Ja, das Benzin steht dann standardmässih in den Schläuchen. Das tut es aber auch beim originalen Tank, da der Füllstuten des originalen Tank auch bei 2/3 der Höhe angebracht ist.

Damit der Zusatztank leer laufen kann, führe ich vom Boden des Zusatztank ein kleineren Schlauch zurück an den Füllstutzen direkt vor den originalen Tank. Dort benötige ich wieder ein T-Stück

Wir der Originale Tank leer gesaugt, fließt es über die Schwerkraft vom Zusatztank nach.

Jetzt habe ich den Gedanken, aber wenn der Zusatztank voll ist drückt der das Benzin in den originalen Tank und dort über die Entlüftung raus. Das wird es zum gewissen Teile. Ich will beide Tanks an die originale Entlüfung anschließen. Damit habe ich den Vorteil, dass das Benzin zuerst in den mini Plastik Zusatztank gedrückt würde, der sich oberhalb und innerhalb des Autos an der Tanköffnung befindet. Von dort aus geht es zum Aktivkohlefilter....

Ich denke, dass müsste immer noch dicht sein und funktionieren.
Wer einen Denkfehler findet, bitte bescheid sagen.

[CH.W]

Man flutet das Bauteil von innen mit einem interten Gas, damit die Schweißnaht nicht von der Rückseite oxidiert - also noch mal Schutzgas von der anderen Seite:

https://www.schweisshelden.de/fachwisse ... er-staehle

Die oxidierten Schweißnähte haben eine unglaubliche Brühe ins Benzin abgesondert.
Formiert haben wir beim zweiten Mal mit Argon. Der Unterschied ist verblüffend. Über einen Druckminderer langsam austreten lassen.

Beim Tank bietet es sich an, den mit Aluklebeband (Hitzefest) zusammenzukleben, damit das Gas nicht überall austritt und das Klebeband nur an den gerade geschweißten Stellen abzuziehen. Auch beim Heften (Punkten) schon. Den Tank dann mit Argon füllen, ein paar Löcher brauchts aber um die verdrängte Luft rauszudrücken.

Vielen dank dafür, dass plane ich mit ein.

[ohu]

Achso, das wird ein Zusatztank, das war mir nicht klar! Wie viel Liter wird der denn fassen?
Dachte, du willst den Originalen komplett ersetzen. Würde ja beim Bodylift funktionieren, den Originaltank in 50mm höher nachzubauen...

Benzin in den Schläuchen ist kein Problem. Wenn du den "kleineren Schlauch zurück an den Füllstutzen" mit 25-30mm Durchmesser baust, kannst du dir den dicken Füllschlauch für die Befüllung sparen. Dann reicht einer am Tankboden und eine Entlüftung des Zusatztanks. Eventuell willst du noch einen Tankgeber im Zusatztank?