Samurai: Temperaturpeak und Kühlwasserverlust

[Jahuu82]

Hallo zusammen,

mein Samurai beglückt mich seit zwei Wochen mit nem Phänomen was ich mit meinem Wissen und den Foreninfos nicht abschließend ergründen kann: Nach Kaltstart wird der Motor schneller warm als üblich. Bereits nach wenigen Minuten steigt die Temperaturanzeige über den normalen Wert an (und zumindest einmal auch bis ca. 5mm unterhalb rotem Bereich) und fällt dann aber wieder bis knapp über den normalen Bereich bzw. in mittlere Anzeigelage zurück. Vermutlich im gleichen Zeitfenster ergießt sich eine größere Menge Kühlwasser vermutlich schwallartig in den Motorraum (ca. 0,5...0,7Liter) und verteilt sich großflächig. Den genauen Zeitpunkt konnte ich bisher nie feststellen da der Motorblock zu dem Zeitpunkt außen noch recht kühl ist und das ausgetretene Kühlwasser daher nicht sichtbar verdampft. Austrittsort ist höchstwahrscheinlich der Ausgleichsbehälter. Im normalen Betrieb läuft nirgends was sichtbar raus. Ich fahre meist nur 10-15 Minuten zur Arbeit und zurück. Was ich heute aber beim Testen gesehen habe: noch bevor das Thermostat (mutmaßlich) öffnet (oberer Schlauch zum Kühler war da noch kalt) füllt sich der Ausgleichsbehälter fast bis zum Deckel. Klar dass da dann rausdrückt weil der überquillt. Bin dazu kurz gefahren bis die Temperaturanzeige kurz vor "Normal-Warm" war. Dann Motor im Stand weiterlaufen lassen und vollen Behälter bemerkt. Nach 2-3 Minuten im Leerlauf ging der Füllstand im Behälter wieder um ca. 3cm zurück, war aber immer noch über Max (vor Motorstart knapp über Min).

Jetzt hadere ich etwas mit Ursache vs. Wirkung und der Reihenfolge zu tauschender Teile.

- Wasserpumpe -> kann die mechanisch kaputt gehen obwohl Flügelrad aus Stahl? Selbst wenn, dann würde Motortemperatur ja hoch bleiben. Und generell scheint das warme Wasser sich durch den Kühler zu bewegen sobald das Thermostat offen ist (alle Schläuche werden warm). Glaube eher nicht dass hier der Fehler liegt.

- Thermostat -> öffnet grundsätzlich, aber evtl zu spät? Dadurch kurzzeitig überhöhte Temperatur die dann wieder abfällt? Aber warum wird dann kurzzeitig massiv Wasser freigesetzt und das System stabilisiert sich danach wieder?

- Kühlerdeckel -> hat m.E. keinen Einfluss auf Temperaturverlauf. Aber falls defekt könnte er den Druck im System bei steigender Temperatur nicht halten und würde (evtl. zu früh?) Druck und Wasser Richtung Auslgeichsbehälter ablassen. Kann ich mir nur als Kombifehler vorstellen

- brauner (rostfarbener Schlamm im Kühlwasser -> hab ich schon seit Jahren und kommt immer wieder. Kann der evtl. irgendwas ggf. temporär zusetzen? Kann mir bis heute weder die Herkunft noch den Einfluss auf mein Problem erklären

- Zylinderkopfdichtung: Minimal weißer Schlamm im Öldeckel, könnte aber auch von viel Kurzstrecke kommen. Allerdings hat mein Kühlwasser bei offenem Kühlerdeckel und laufendem Motor vorhin sporadisch etwas geblubbert (Abgas im Kühlwasser?). ZKD hab ich grad stark im Verdacht ABER: wieso beeinflusst dass den Temperaturverlauf so massiv? Und ist ein evtl. Defekt vielleicht "nur" ein Folgefehler von schlechter Kühlung / Überhitzung (im roten Bereich war der Motor definitiv nie)? Der Motor wurde ja vor 9 Jahren und ca. 25Tkm komplett neu gemacht, daher würde ich hier irgendeinen altersbedingten Mangel ausschließen.

Hab mir mal alle potenziellen Tauschteile bestellt, will aber nicht wild drauf los tauschen sondern nach Ursachenwahrscheinlichkeit eins nach dem anderen prüfen/ersetzen.
Ich tendiere zu:
1. Thermostat ausbauen, testen und tauschen
2. Zylinderkopfdichtung tauschen
3. Kühlsystem spülen und neu befüllen

Habt ihr mir noch Tipps zur Ursachenfindung bzw. wie am besten vorgehen sollte?

Danke euch
Gruß
Jan

[veb1282]

Also für mich klingt das spontan auch nach Kopfdichtung, die irgendwo Druck in die Kühlung ablässt. Dann wird je nach Durchmischung die Kühlung verhindert, weil das Wasser verdrängt wird. Dann drückts die Kühlung und den Druck durch die schwächste Stelle raus. Das wäre ja der Behälter. Nimmt der Druck ab, fehlt Kühlwasser und es erreicht den Fühler nicht mehr gescheit. Also Temperatur wieder runter. Je nach dem, wie es grad blubbert.

Hatte ich auch schon vor längerer Zeit mal. Und vor kurzem hat es mir den kleinen Schlauch am Wasserrohr weggemardert. Da war durch den Wasserverlust auch so ein komisches Auf und Ab der Anzeige.
Wie gesagt, klingt für mich auch nach ZKD.

[Jahuu82]

so - habe diese Woche den Motor geöffnet - danke veb1282 für die Bestätigung meiner Vermutung mit der ZKD.
Die ZKD war definitiv durch - ich hoffe jetzt mal dass das Problem damit behoben ist und nicht der Kopf auch was abbekommen hat. Frage mich immer noch wie es dazu kommen konnte, habe aber bis jetzt keine Vernünftige Erklärung. Allerdings war er im Sommer beim Offroad-Taxifahren in Verbindung mit meinem damaligen Kupplungsproblem mal ziemlich warm. Vielleicht hat das der knapp 10 Jahre alten ZKD den Rest gegeben. Und dann Stand er ja fast drei Monate rum. Kann also sein dass das halt erst jetzt vollends rauskam. Außerdem habe ich noch eine defekte Viscokupplung am Lüfter im Verdacht. Das konnte ich jetzt aber noch nicht testen. Ich hätte gerne vor und nach Reparatur noch ne Kompressionsprüfung gemacht, leider war das Messgerät diese Woche nicht verfügbar. Werde ich aber auf jeden Fall noch messen bei Gelegenheit.

Hier mal noch paar Bilder zu Dokuzwecken für die Interessierten:


Links ist Zylinder 4. Die Kerze war leicht feucht und dunkler als die anderen. Sieht in Tendenz nach Problem in diesem Zylinder aus. Die übrigen drei Kerzen sind im Wesentlichen wie sie sein sollten bzw. wie ich sie erwartet habe. Rehbraun und mit Rußablagerungen aufgrund immer noch zu fettem Kaltstart. Allerdings ist Zylinder 3 deutlich heller als der Rest.


Links Zylinder 4: hier sieht man eindeutig einen Ausbruch an der ZKD. Außerdem im Wasserbereich die Rostablagerungen die ich ja schon seit langem generell im Kühlwasser gesehen haben. Was man hier deutlich sieht ist das Zyl 3 offenbar heißer und/oder magerer läuft als der Rest. Warum das so ist weiß ich momentan nicht. Vielleicht ist die Füllung durch den bearbeiteten Kopf und Ansaugtrakt nicht ganz gleichmäßig oder es gab Quereinflüsse durch die defekte ZKD. Werde ich mir im Frühjahr wohl mittels Endoskop nochmal anschauen müssen.



wieder links Zylinder 4: auch hier sieht man eindeutig rot/rostbraune Verfärbungen vom Kühlwasser auf der Zylinderbuchse. Außerdem ist die Rußschicht auf dem Kolben stärker ausgewaschen im Vergleich zu Zyl 1-3. Gesamtbild passt also zusammen. Die Flüssigkeit in Zyl 3 ist übrigens Motoröl dass beim öffnen aus dem Kopf in den Zylinder gelaufen ist.


Hab dann die Dichtflächen gesäubert (erst mit Metallspachtel vorsichtig das grobe zeug runter geschabt und dann mit Schleifvlies nachgearbeitet). Sieht gleich viel besser aus
Anschließend alles nochmal mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht und Motor wieder zusammengebaut.

[Jahuu82]

Habe bei der Aktion übrigens auch den Übeltäter für mein Rostverseuchtes Kühlwasser gefunden. Das metallene Wasserrohr hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm weil es sich unter dem Ansaugtrakt versteckt. Da waren am Stutzen Richtung Kühlerausgang schon mehrere Millimeter Material weggegammelt und das ganze Rohr sah innen echt bescheiden aus. Die ganzen Rostpartikel sind jetzt natürlich schön gleichmäßg im ganzen Kühlkreislauf verteilt. Also wenn ihr das Problem mit dem rostigen Kühlwasser auch habt, dann schaut mal nach diesem Wasserrohr (und ggf. auch nach dem Kniestück am Kühlerausgang).



Hab dann ein neues Rohr bestellt, alles wieder montiert und dann erstmal 5-6mal das Kühlsystem mit Wasser gespült. Immer ca. ne Minute laufen lassen, dann Wasser raus, oben wieder frisches rein und wieder von vorne.
Hab dann 20 Coregatabs in gut 4 Liter Wasser aufgelöst, in den Kühler gekippt, Motor kurz laufen lassen und dann ca. ne Stunde ziehen lassen - Danke ans Forum für die Anleitung dazu.
Anschließend hab ich nochmal 5-6mal mit Wasser gespült bis aller Schaum weg war, und jetzt mit Mischung aus Wasser und Frostschutz aufgefüllt. Werde zur Sicherheit in 1-2 Wochen nochmal ablassen und neu auffüllen, da ich den Hinweis bekommen habe dass evtl. Rückstände von den Tensiden der Tabs in Verbindung mit dem Frostschutz vielleicht chemisch nachteilige Dinge veranstalten könnten.

Werde jetzt erstmal fahren und intensiv beobachten wie sich das Motörchen und das Kühlwasser so verhalten.

[veb1282]

Schön, wenn eine Sache wie gehofft funktioniert und das Ding wieder anständig läuft. Die Anleitung ist gut geschrieben und hilft sicher noch einigen weiter.

[Soap_62]

Na dann hoffen wir mal, das er jetzt vernünftig läuft.
Das weggegammelte Rohr sieht ja stark nach zu wenig Kühlerfrostschutz aus, weil wegen auch Rosthemmender Eigenschaften...

Zylinder 3 ist leider das Problemkind aller G13 + G16 Motoren, alle haben hier mehr oder weniger ein Hitzeproblem.
Gerade die Motoren welche Längs eingebaut sind (Samurai, Jimny) haben hier ein Problem.
Das liegt am Aufbau des Kühlwasserkreislaufes im Gegensatz zu Baleno oder Swift Motoren.

Samurai: Das Kühlwasser wird an der Riemenscheibenseite in den Motorblock gepumpt und fließt seitlich über die Ansaugbrücke zurück zum Kühler. (Konstruktion wegen Platzmangel zur Spritzwand...)
Zylinder 3 und 4 werden so zu wenig umströmt und Zylinder 3 kann, aufgrund seiner Lage, auch zuwenig Wärme an die Umgebung abgeben --> Hitzeproblem--> höherer Verschleiß

Baleno: Das Kühlwasser wird an der Riemenscheibenseite in den Motorblock gepumpt, tritt aber an der Kupplungsseite über den Zylinderkopf aus.
Hier ist das Strömungsbild dann natürlich deutlich besser.--> Gleichmäßigere Kühlung aller Zylinder.

[sebbo]

gehören in den samurai nicht die NGK BPR5ES rein statt der 6er?

[Jahuu82]

gut zu wissen dass der Zylinder 3 immer am heißesten läuft - das beruhigt mich ja ein bisschen und wieder was gelernt. Damit ist das Bild bei meinem zumindest mal "normal" - danke soap_62 für die Info

@sebbo: gut gesehen mit den Kerzen Ich habe auf Empfehlung meines Motorenbauers damals auf die BPR6ES umgerüstet. Er meinte durch die Modifizierungen am Motor macht es Sinn Kerzen mit etwas höherem Temperaturwert zu fahren da die Brennraumtemperaturen etwas höher sein dürften. Für nen Serienmotor wären die 5ES natürlich richtig.